Anagni

Anagni, l’anomenada ciutat dels Papes, no ha tingut la sort de Montepulciano, o de Todi. No ha esdevingut una vila medieval publicitada. No surt a les guies de viatge, o hi surt de passada. Un error terrible, potser només perdonable pel fet que no és una ciutat museu. La seva situació, a uns 60 kms. sota Roma, a peu de l’autopista A1, la que va fins a Nàpols, fa que hagi esdevingut una ciutat dormitori, poc agraciada, plena de gent, de pisos i de cotxes que circulen i molesten arreu. Malgrat tot us assegurem que val la pena fer una aturada a Anagni tot passant a la seva vora. El casc antic, situat dalt d’un esperó rocós, obert a tots els vents, és una maravella. Imagineu: una catedral romànica, amb una torre exenta molt bonica. Un terra de mosaic autèntic del segle XIII. Un ajuntament sobre unes voltes gòtiques bastíssimes, carrers amb palaus magnífics, que esperen inútilment una restauració que no arribarà. Esglésies barroques amagades, de façanes pastel i interiors de nata. Però encara no us hem explicat el millor secret d’Anangi, allò que ens va deixar bocabadats de veritat. És la cripta de la catedral. Una obra mestra del romànic mundial només comparable a San Marcos de León, a Espanya. Uns frescos sobre l’antic testament que cobreixen un espai inexhauriblement bell. Només per aquesta raó ja val la pena desplaçar-se de Roma a Anagni, o d’aturar-s’hi, entrant o sortint de Roma. No hem pogut possar-vos-en la foto. Estava estrictament filmar o fotografiar la cripta, i nosaltres som gent respectuosa. Us hem regalat, en canvi, la llum daurada, càlida, increible, de la tarda morint sobre Anagni, des de la finestra gòtica de la sala gran de l’ajuntament. No sentiu un tremolor a l’esquena?. La bellessa és indescriptible però, de vegades, sense voler, la càmara en capta un bocí. Bon aparcament a la porta de la vila medieval que mira al sud, prop de l’hospital. Bons llocs per dinar-hi i per dormir-hi. Proveu un hotelet amb molt d’encant, d’aquells que només pot haver-hi a Itàlia: el Villa Floridiana. Més modern, l’Hotel Citta dei Papi, es troba a l’entrada de l’autopista mateix. Dins la ciutat, el Portico Del Conte, a la Piazza Bonifacio VIII, és una bona referència per dinar, com també ho és La Taberna del Banditore, el restaurant Lo Schiaffo, o l’antiquíssim Albergo del Gallo‎, tots al carrer major de la vila, a la Via Vittorio Emanuele. Si aneu per Roma o Nàpols: Anagni!.

Anagni, la llamada ciudad de los Papas, no ha tenido la suerte de Montepulciano, o de Todi. No se ha convertido en una villa medieval publicitada. No sale en las guías de viaje, o sale solo de paso. Un error terrible, tal vez sólo perdonable debido a que no es una ciudad museo. Su situación, a unos 60 kms. bajo Roma, a pie de la autopista A1, la que hasta Nápoles, hace que se haya convertido en una ciudad dormitorio, poco agraciada, llena de gente, de pisos y de coches que circulan y molestan. A pesar de todo os aseguramos que vale la pena hacer una parada en Anagni. El casco antiguo, situado sobre un espolón rocoso, abierto a todos los vientos, es una maravilla. Imaginad: una catedral románica, con una torre exenta muy bonita. Un suelo de mosaico auténtico del siglo XIII. Un ayuntamiento sobre unas bóvedas góticas, calles con palacios magníficos, que esperan inútilmente una restauración que no llegará. Iglesias barrocas escondidas, de fachadas pastel e interiores de nata. Pero aún no os hemos contado el mejor secreto de Anangi, lo que nos dejó boquiabiertos de verdad. Es la cripta de la catedral. Una obra maestra del románico mundial sólo comparable a nuestro San Marcos de León, en España. Unos frescos sobre el antiguo testamento que cubren un espacio rabiosamente bello. Sólo por esta razón ya vale la pena desplazarse de Roma a Anangi, o de detenerse allí, entrando o saliendo de Roma. No hemos podido poneros la foto. Estaba estrictamente filmar o fotografiar la cripta, y nosotros somos gente respetuosa. Os hemos regalado, en cambio, la luz dorada, cálida, increible, de la tarde muriendo sobre Anagni, desde la ventana gótica de la sala grande del ayuntamiento. ¿No sentís un temblor en la espalda?. La belleza es indescriptible pero, a veces, sin querer, la cámara capta un trozo. Buen aparcamiento en la puerta de la villa medieval que mira al sur, cerca del hospital. Hay buenos lugares para comer y para dormir en Anagni. Prueben un hotelito con mucho encanto, de aquellos que sólo puede haber en Italia: el Villa Floridiana. Más moderno, el Hotel Citta dei Papi, se encuentra en la entrada de la autopista mismo. Dentro de la ciudad, el Portico, en la Piazza Bonifacio VIII, es una buena referencia para comer, como también lo es La Taberna del Banditore, el restaurante Lo Schiaffo, o el antiquísimo Albergo del Gallo, todos en la calle mayor de la villa, la Via Vittorio Emanuele.

Salerno

Salerno, bellisimament situada en amfiteatre davant la seva esplèndida badia, és una ciutat composta de desenes de ciutats, una vila feta estrat a estrat, any a any. Romana, longobarda, normanda, angevina, catalana i borbònica, la encantadora Salerno és una amalgama de cultures, d’una riquesa impactant, captivadora, excelsa. No importa que estigui un xic bruta, ni que els monuments siguin una mica un caos, ni que els carrers bullin d’humanitat. La ciutat s’ho fa perdonar tot. La increïble magnificència senzilla dels seus palaus i esglésies, la vida fulgurant que omple els seus carrerons, els crits, les olors, fan que l’enyoris sense poder calmar-te les ganes de tornari, quan la recordes. Salerno te quelcom d’oriental. Per visitar-la, el millor que podeu fer és perdre-us pels seus inaudits racons. Descobrir les fonts, els portals, les grans mansions reconvertides en cases de veïns. La catedral de Sant Mateu, amb el seu pòrtic normand, (a la foto), una joia que no tenim prou paraules per descriure. Les esglesioles barroques, de façanes acolorides, els jardins tancats dins claustres amagats. O sorprendre-us davant aquella columna romana que avui aguanta una cantonada amb roba estesa, assecant-se a la llum escassa del carrer estret i humit. I també cal que pugeu fins el seu castell, dalt del turó, dominant l’espai. No deixeu d’escoltar les explicacions dels arqueòlegs que treballen a Sant Pietro in Corte, capella palatina que fou del príncep de Salerno, abans termes romanes i després oratori del XVIII. Passegeu sense presses pel Lungomare, una evocadora avinguda arran d’ones, a tocar de la platja, fins al port que comunica la vila amb Tunis, Sicília o Sardenya. Trobareu Salerno al sud d’Itàlia, encarada al Mediterrani, mirant Àfrica, a uns 60 kms. de Nàpols i 260 de Roma. I ja que hi sou, no deixeu de fer una volta per la Costa Amalfitana, per Nàpols, per Sorrento i les illes. Ni us oblidéssiu d’admirar Paestum, amb els seus temples grecs, a l’altra costat de la badia. Ideal per una escapada, o unes vacances curtes. Atenció, clima suau a l’hivern, i molta calor a l’estiu!. Salerno te pilons d’hotels. Nosaltres hem dormit, amb tota la família, de fàbula al Novotel Arechi, davant del mar, a les afores. Bona taula. També trobareu molts restaurants suggerents a la vila vella, a l’animadíssima rua medieval dei Mercanti, veritable centre vital de la ciutat. Ens va agradar pel preu i l’encant la petita Osteria de l’Angolo Masuccio, a la via Masuccio Salernitano, 45. Tel: 333.69.53.085. La porta en Gianluca, que us recomanarà les especialitats del dia. No us perdeu Salerno!

Salerno, bellisimamente situada en anfiteatro ante su espléndida bahía, es una ciudad compuesta de decenas de ciudades, una villa hecha estrato a estrato, año a año. Romana, longobarda, normanda, angevina, catalana y borbónica, la encantadora Salerno es una amalgama de culturas, de una riqueza impactante, cautivadora, excelsa. No importa que esté un poco sucia, ni que los monumentos sean un pequeño caos, ni que las calles esten llenas de humanidad. La ciudad lo hace perdonar todo. La increíble magnificencia sencilla de sus palacios e iglesias, la vida fulgurante que llena sus callejones, los gritos, los olores, te hacen añorarla cuando la recuerdas. Salerno tiene algo de oriental. Para visitarla lo mejor que se puede hacer es perderse por sus inauditos rincones. Descubrir las fuentes, los portales, las grandes mansiones reconvertidas en casas de vecinos. La catedral de San Mateo, con su pórtico normando, una joya que no tengo palabras para describir. Las iglesias barrocas de fachadas coloridas, los jardines cerrados dentro claustros escondidos. O sorprenderos ante aquella columna romana que hoy aguanta una esquina con ropa tendida, secándose a la luz escasa del callejón estrecho y húmedo. Y también hay que subir hasta su castillo, en la colina, dominando el espacio. No dejen de escuchar las explicaciones de los arqueólogos que trabajan en San Pietro in Corte, capilla palatina que fue del príncipe de Salerno, antes terma romana y luego oratorio del XVIII. Paseen sin prisas por Lungomare, una evocadora avenida junto al mar, en la playa, hasta el puerto que comunica la villa con Túnez, Sicilia o Cerdeña. Encontrarán Salerno en el sur de Italia, encarada al Mediterráneo, mirando África, a unos 60 kms. de Nápoles y 260 de Roma. Y ya que estáis por allí, no dejéis de dar una vuelta por la Costa Amalfitana, por Nápoles, por Sorrento y las islas. Ni os olvidéis de admirar Paestum, con sus templos griegos, al otro lado de la bahía. Ideal para una escapada, o unas vacaciones cortas. Atención, clima suave en invierno, y ¡mucho calor en verano!. Salerno tiene muchos hoteles. Nosotros hemos dormido, con toda la familia, de fábula, en el Novotel Arechi, frente al mar, en las afueras. Buena mesa. También encontrará muchos restaurantes sugerentes en la villa vieja, en la animadísima calle medieval dei Mercanti, verdadero centro vital de la ciudad. Nos gustó por el precio y el encanto la pequeña Osteria del Angolo Masuccio, en la vía Masuccio Salernitana, 45. Tel.: 333.69.53.085. Gianluca les recomendará las especialidades del día.