L’Abadia de Thoronet


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Aquest Nadal, camí d’Itàlia, travessant la bella Provença, no hem resistit la tentació i ens hem aturat de nou al petit monestir del Thoronet, una joia de l’art cistercenc, de línies imperturbables, de pedra sola, nua. I us en possarem moltes fotos, perquè no es pot explicar amb simples paraules tanta bellessa.

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Com deiem, el Thoronet és una abadia de la Provença. Una abadia romànica cistercenca. D’una bellessa corprenedora, estoradora, inexplicable. La puressa de les seves línies, la indescriptible sutilitat dels espais no podem transcriure-les només en paraules. S’han de veure, o encara millor, s’han de sentir. El claustre atípic, potent però lleuger, tancat i recollit. La font, delicada, màgica, un indret que no sembla d’aquest món, d’una pau atordidora. L’esglèsia senzilla, nua, perfecta, d’una sonoritat celestial. I tot això en un racó amagat de la Provença més lluminosa, més bonica. Un monestir envoltat de boscos de pins on, a l’estiu, canten dia i nit les cigarres, la tardor posa colors, l’hivern, de vegades neu, i la primavera flors. Envoltat d’un mur antic, iniciàtic… un clos telúric. No es poden definir les sensacions d’extrema beatitud que s’experimenten en recòrrer aquest silenciosos murs, aquestes arestes nítides de pedra blanca i pura.

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Arribeu-vos a l’abadia del Thoronet si mai hi passeu camí d’Itàlia. O bé si us endinseu en aquesta terra encisadora i mítica que és la Provença. Un destí de vacances que es farà inoblidable. Podeu recòrrer les seves terres a finals de la primavera, quan els camps de lavanda són en flor i l’aire s’omple de flaires maravelloses, a l’estiu per gaudir de la calor seca del lloc, i sentir cantar les cigarres, a la tardor, moment màgic dels boscos de colors, o a l’hivern, quan la neu pot cobrir els teulats. Si voleu fer la feina complerta, prop del Thoronet, a la Provença mítica, en un radi de 100 kms, altres abadies germanes us esperen. Son Senanque o Sylvacane. Dues joies tan boniques com la que us expliquem. I ciutats medievals com Les Baux, enfilada dalt del seu turó fortificat. O Aigües Mortes, extreta de l’edat mitjana. Petits pobles penjats del Luberon, com ara Rousillon. Curiositats naturals com La Vaucluse. Parcs naturals tan magnífics com La Camargue, amb els seus bous, cavalls, platges. Ciutats plenes d’història, com Avignon, Arles, Aix en Provence o Saint Remy. Provença està allà, per vosaltres. I l’abadia del Thoronet no n’és la joia més petita. De vegades costa una mica de trobar. El millor és anar per l’autopista A 8, passat Aix en Provence, i deixar-la a la sortida 35, a tocar de Cannet des Maures, (també possible per la N 7).  Allà prendre la D 79 fins el poble de Thoronet i després fins la pròpia Abadia del Thoronet. Hi ha bon lloc per aparcar, a la sombra, i un petit bar, força car, on fan quatre plats i tenen begudes. No hem dormit mai prop del Thoronet, però als pobles del costat hi ha restaurants i hotels que ens van semblar agradables.

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El Thoronet es una abadía de la Provenza. Una abadía románica cisterciense. De una belleza sobrecogedora, inexplicable. La pureza de sus líneas, la indescriptible sutilidad de los espacios, que no podemos transcribir en palabras porque son cosas que se han de ver, o mejor aún, que deben sentirse. El claustro, atípico, potente pero ligero, és a la vez abierto y recogido. La fuente, delicada, mágica, un lugar que no parece de este mundo, de una paz indefinible. La iglesia sencilla, desnuda, perfecta, de una sonoridad celestial. Y todo ello en un rincón escondido de la Provenza más luminosa, más bonita. Un monasterio rodeado de bosques de pinos donde cantan día y noche las cigarras. Rodeado de un muro antiguo, iniciático… un cercado telúrico. No se pueden definir las sensaciones de extrema beatitud que se experimentan al recorrer estos silenciosos muros, estas aristas nítidas de piedra blanca y pura. Acercaos a la abadía del Thoronet si alguna vez pasáis camino de Italia. O bien si os adentrais en esta tierra encantadora y mítica que es la Provenza. Un destino de vacaciones que se os hará inolvidable. Pueden recorrer sus tierras a finales de la primavera, cuando los campos de lavanda estan en flor y el aire se llena de aromas maravillosos. Cerca del Thoronet hay otras abadías hermanas que os esperan. Senanque o Sylvacane. Dos joyas tan bonitas como la que les indicamos. Ciudades medievales como Les Baux o Aguas Muertas. Pueblos colgados del Luberon, como Rousillon. Curiosidades naturales como La Vaucluse. Parques naturales tan magníficos como La Camargue. Ciudades llenas de historia, como Avignon, Arles, Aix en Provence o Saint Remy. Provenza está allí, está por vosotros. Y la abadía del Thoronet no es la joya más pequeña. A veces cuesta un poco de encontrar. Lo mejor es ir por la autopista A8, pasando Aix en Provence, y dejarla en la salida 35, cerca de Cannet les Maures, (también és posible ir por la N7). Allí tomar la D 79 hasta el pueblo de Thoronet y después hasta la propia Abadía del Thoronet. Hay un buen lugar para estacionar, a la sombra, y un pequeño bar, bastante caro, donde hacen cuatro platos combinados y tienen bebidas. No hemos dormido nunca cerca del Thoronet, pero en el pueblo hay restaurantes y hoteles que nos parecieron agradables.

Iranzu


El Vall d’Iranzu amaga una petita joia de la Navarra mitjana. Un monestir cistercenc petit, bonic, d’una rara bellesa. El trobareu si des de la vila d’Estella, Lizarra en basc, agafeu la carretera N-700 que va cap a Pamplona pels peus de les feréstecs serres d’Urbasa i Andia. Està ben indicat. Deixareu la via principal a Abárzuza, per prendre una carretereta estreta, que en uns 4 km us deixarà en un cul de sac amable, vergeral i pastoril, on pasturen tranquil·lament les vaques. Un món rural i idíl·lic, extret de l’Arcàdia feliç. Aparqueu a l’ombra dels plàtans. Degusteu l’aigua fresca de la font abundosa del parc. Una extensió ideal per a un picnic, amb les seves taules de pedra. El cenobi està al costat. Passeu la primera porta per accedir al pati on hi ha el bar, on us faran menjar, on comprar beguda o una amanida. Passeu la segona porta. Sovint no hi ha ningú. Penetreu en la pau celestial del claustre meravellós d’Iranzu, on el rumor de la font, la llum i la gespa verda us transportaran a un altre món, lluny de la remor i l’estrès d’aquest on avui vivim. Millor que una sessió de psicoteràpia, el nirvana en la terra. Recorreu en silenci la petita sala capitular, la cuina gòtica. Entreu en el recolliment de l’església abacial, eleveu els ulls a les voltes de pedra blanca, al absis, als finestrals. Deixeu-vos portar, uns moments, per la calma monacal. Iranzu és una terra magnífica. Ideal per una parada en una ruta amb nens per Navarra. Si veniu o aneu d’Estella, pel camí de Sant Jaume de Compostela. Si feu senderisme o bici familiar per les estupendes sendes d’Urbasa o Andia. Si visiteu les maravelles del romànic navarrés, o dels seus valls pirenaics, guardeu un mig dia, una jornada si voleu passar el matí o la tarda banyant-vos al nacedero del riu Ubagua, molt proper, per gaudir d’aquest racó perfecte d’aquesta contrada fabulosa. Podeu dinar de picnic al parc mateix d’Iranzu, amb el bar, les taules i la font, o bé al nacedero de l’Ubagua, prop de l’aigua del bany, però sense tants serveis. Si preferiu un bon, boníssim menú, un restaurant de campanetes, llavors l’elecció és fàcil: La Cepa, a la plaza de Los Fueros d’Estella. Recomanable al cent per cent, de veritat.

El Valle de Iranzu esconde una pequeña joya de la Navarra media. Un monasterio cisterciense pequeño, bonito, de una rara belleza. Lo encontraréis si, desde la villa de Estella, Lizarra en vasco, tomais la carretera N-700 que va hacia Pamplona por los pies de las agrestes sierras de Urbasa y Andia. Está bien indicado. Dejaréis la vía principal en Abárzuza, para tomar una carretera estrecha, que en unos 4 km accede a un callejón sin salida amable, vergeral y pastoril, donde pastan tranquilamente las vacas. Un mundo rural e idílico, extraído de la Arcadia feliz. Aparcad a la sombra de los plátanos. Prueben el agua fresca de la fuente abundante del parque. Una extensión ideal para un picnic, con sus mesas de piedra. El cenobio está al lado. Pasen por la primera puerta para acceder al patio donde se encuentra el bar, donde se puede comer, o comprar bebida o una ensalada. Pasen la segunda puerta. A menudo no hay nadie. Penetramos en la paz celestial del claustro maravilloso de Iranzu, donde el rumor de la fuente, la luz y el césped verde le transportarán a otro mundo, lejos del ruido y el estrés donde hoy vivimos. Mejor que una sesión de psicoterapia, el nirvana en la tierra. Recorrer en silencio la pequeña sala capitular, la cocina gótica. Entren en el recogimiento de la iglesia abacial, vuelvan los ojos a las bóvedas de piedra blanca, en el ábside, a los ventanales. Déjense llevar, unos momentos, por la calma monacal. Iranzu es una tierra magnífica. Ideal para una parada en una ruta con niños por Navarra. Si vienen o van de Estella, por el camino de Santiago de Compostela. Si hacen senderismo o bici familiar para las estupendas sendas de Urbasa o Andia. Si visitan las maravillas del románico navarro, o de sus valles pirenaicos, guarden un medio día, una jornada si quieren pasar la mañana o la tarde bañándose en el nacedero del río Ubagua, muy cercano, para disfrutar de este rincón perfecto de esta región fabulosa. Pueden comer de picnic en el parque mismo de Iranzu, con el bar, las mesas y la fuente, o bien al nacedero del Ubagua, cerca del agua del baño, pero sin tantos servicios. Si prefieren un buen, buenísimo menú, en un restaurante de campanillas, entonces la elección es fácil: La Cepa, en la plaza de Los Fueros de Estella. Recomendable al cien por cien.

Las Edades del Hombre: Passió


Les Edats de l’Home és una magna exposició anual que ens mostra, any rere any, cada any, el riquíssim patrimoni que posseeixen les onze diòcesis de Castella i Lleó. Es localitza sempre en una capital o vila important, en una de les catedrals o colegiates de Castella. Cada nova temporada l’afluència de visitants supera l’anterior i ja són més de deu milions de persones les que han visitat, alguna vegada, en algun lloc de Castella, en alguna de les magnífiques esglésies i catedrals de la regió, una de les quinze primeres edicions de les Edats de l’Home. I no ens sorprèn gens ni mica, perquè aquesta iniciativa, que va sorgir el 1988, ha assolit cotes d’altíssim valor cultural i artístic. El títol de la XVI edició de les Edats de l’Home és PASSIO (en llatí significa això exactament “Passió”). Aquest és el lema, i el tema, al voltant del qual gira la mostra d’aquest any: la representació de la passió de Crist en l’art de Castella i Lleó. L’exposició resultant s’obre pel maig del 2011 i durarà uns set mesos, fins novembre. Les seus d’aquesta meravellosa experiència seran l’Església de Santiago dels Cavallers, a Medina de Rioseco, i l’Església de Santiago el Real, a Medina del Campo. L’Església de Santiago Apòstol, coneguda com a Santiago dels Cavallers, de Medina de Rioseco (Valladolid) és un temple de grans proporcions construït entre els segles XVI i XVII, amb un fastuós retaule major. L’Església de Sant Jaume el Major de Medina del Campo, és d’estil renaixentista herrerià, del XVI. És obligada la visita de la famosa capella del reliquiari. Passió reuneix 180 obres mestres de l’art castellà dels segles X al XX. Les obres no han estat mai abans exposades en cap altre certamen. Una excusa ideal per fer una passejada per les ciutats de Castella, amb els seus nuclis antics plens de castells, esglésies, convents, palaus i casalots. A més de les bellíssimes Medinas, teniu bé aprop Valladolid, amb els seus museus, o Tordesillas, Olmedo, Arévalo, Palència, Toro y Zamora. També les abundants fortaleses de la zona: La Mota, Torrelobatón, Cuellar, Peñafiel, Fuensaldaña, Montealegre … Aprofitem l’ocasió per recomanarvos la visita al Monestir de Santa Maria de Valbuena, seu permanent de la Fundació “Les Edats de l’Home”. Aquest cenobi és un dels conjunts cistercencs més ben conservats d’Espanya, amb l’església, d’una puresa de línies esglaiadora, el claustre, o la capella de Sant Pere, amb les seves fenomenals pintures al fresc gòtiques. En aquesta seu permanent de les Edats de l’Home es poden contemplar diverses exposicions temporals, que van variant. A Medina menjareu molt bé. Al restaurant Pasos Enlace, al mateix carrer Major, amb els seus porxos. Tel: 983 70 10 02. Al costat teniu el restaurant Astúries, i el La RuaLa Rua, una mica més enllà, a la carretera. Bé també Els Arcs, al carrer d’Armes, 4. Tel: 983 72 00 43. Al mateix carrer Major molts bars ofereixen menús del dia. Si voleu dormir a Rioseco, podeu provar a l’Hotel Vittoria Colonna, amb bon restaurant, o en el singular, i exclusiu, Hotel Los Almirantes, de luxe. Té SPA i un altre bon restaurant. Si us agraden més les cases rurals, mireu l’ India Chica. A Valladolid, a mig camí entre les dues Medinas, i per a ús i gaudi de les famílies, l’aposta segura i econòmica és Novotel, entre els millors d’Europa en aquesta cadena. La Passió us espera!.

Las Edades del Hombre és una magna exposición anual que nos muestra, año a año, cada año, el riquísimo patrimonio que poseen las once diócesis de Castilla y León. Se localiza en una capital o villa importante, en una de las catedrales o colegiatas de Castilla. Cada nueva temporada la afluencia de visitantes supera a la anterior y ya son más de diez millones de personas las que han visitado, alguna vez, en algun lugar de Castilla, en alguna de las magníficas iglesias y catedrales de la región, una de las quince primeras ediciones de Las Edades del Hombre. Y no nos sorprende lo más mínimo, porque esta iniciativa, que surgió en 1988, ha alcanzado cotas de altísimo valor cultural y artístico. El título de la XVI edición de las Edades del Hombre es PASSIO (en latín significa “Pasión”). Este és el lema, y el tema, alrededor del cual gira la muestra de este año: la representación de la pasión de Cristo en el arte de Castilla y León. La exposición resultante va a exhibirse unos siete meses, entre los meses de mayo y noviembre de 2010. Las sedes de esta maravillosa experiéncia van ha ser la Iglesia de Santiago de los Caballeros, en Medina de Rioseco, y la Iglesia de Santiago el Real, en Medina del Campo. La Iglesia de Santiago Apóstol, conocida como Santiago de los Caballeros, de Medina de Rioseco (Valladolid) es un templo de grandes proporciones construido entre los siglos XVI y XVII, con un fastuoso retablo mayor. La Iglesia de Santiago el Mayor de Medina del Campo, és de estilo renacentista herreriano, del XVI. És obligada la visita de la famosa capilla del relicario. Passio reúne 180 obras maestras del arte castellano de los siglos X al XX. Las obras no han estado antes expuestas en certámen alguno. Una excusa ideal para dar un paseo por las ciudades de Castilla, con sus cascos antiguos llenos de castillos, iglesias, conventos, palacios y casonas. Además de las bellísimas Medinas vallisoletanas, teneis bién cerca Valladolid, con sus museos, Tordesillas, Olmedo, Arévalo, Palencia o Zamora. También las abundantes fortalezas de la zona: La Mota, Torrelobatón, Cuellar, Peñafiel, Fuensaldaña, Montealegre… Aprovechamos la ocasión para recomendar la visita al Monasterio de Santa María de Valbuena, sede permanente de la Fundación “Las Edades del Hombre”. Este cenobio és uno de los conjuntos cistercienses mejor conservados de España, con la iglesia, de una pureza de línias sobrecogedora, el claustro, o la capilla de San Pedro, con sus fenomenales frescos góticos. En esta sede permanente de las Edades del Hombre se pueden contemplar diversas exposiciones temporales, que van variando. En Medina comereis muy bién. En el restaurante Pasos Enlace, en la calle Mayor, con sus soportales. Tel: 983 70 10 02. Al lado teneis el restaurante Astúrias, y el La Rua, un poco más allá, en la carretera. Bueno Los Arcos, en la calle de Armas, 4. Tel: 983 72 00 43. En la misma calle Mayor muchos bares ofrecen menús del dia. Si quereis dormir en Rioseco, podeis probar en el Hotel Vittoria Colonna, con buén restaurante, o en el singular, y exclusivo, Hotel Los Almirantes, de lujo. Tiene SPA y otro buén restaurante. Si os gustan más las casas rurales, mirad la India Chica. En Valladolid, a medio camino entre las dos Medinas, y para uso y disfrute de las famílias, la apuesta segura y económica és el Novotel, entre los mejores de Europa en esta cadena.

Monasterio de Veruela


Teniu a l’Aragó diversos monestirs cisterciencs que són una joia de l’art romànic i gòtic, i que mereixen una visita detallada, ineludible i complerta, com ara Rueda, o Veruela. D’aquest darrer us volem parlar avui, i presentar-vos-el. Veruela s’alça en un entorn natural privilegiat, a les faldes del Moncayo, el mític pic aragonés, que catalitza la regió sencera. Allà, entre camps on pasten ramats de xais, boscos i cims nevats, els monjos bastiren un magnífic cenobi que ha arribat molt ben conservat als nostres ulls. El lloc està ben situat, en la ruta de pas cap a Sória des de Saragossa, entre Borja i Tarazona, un xic abans d’arribar al port de les llances agudes, un nom també escenogràfic. Si aneu cap a Logroño, a Navarra, o al País Basc, llavors us aconsellem la petita volta que cal fer per aparcar a les seves portes. No tindreu problemes, hi ha molt d’espai. Una muralla encercla l’abadia. A la recepció, oberta durant moltes hores, cosa que cal agraïr, us donaran tota la informació. A més dels edificis monàstics tindreu l’oportunitat de veure també un museu del vi, Campo de Borja, diví i desconegut, i exposicions d’art, fotografia i altres, en un espai condicionat a l’efecte. Entrareu al claustre i les dependències, com l’escriptòrium, una monada. La sala capitular, etèria. L’esglèsia, poderosa, altiva, perfecta, amb les tombes dels abats al presbiteri. Us recomanem molt aquesta visita. En un indret on els infants poden còrrer i saltar a gust, ple d’esplanades, de riuets, de llocs on fer picnic. A pocs kms. del Parc Natural del Moncayo. A tocar de la bellíssima població de Borja, amb un casc antic fantàstic. A poca distància de Tarazona, amb la seva catedral de totxana vermella, mudejar, i les cases penjades damunt el riu. No seria inaudit que decidíssiu passar allà un cap de setmana o pont. Per dinar teniu alguns llocs, al voltant del monestir, davant o uns metres enllà. Cap especialment recomanable. Vam dinar al El Molino de Berola, Tel: 976 64 65 50. Bé, sense més. Menú interessant. Molt millor, més car, però de qualitat, La Boveda del Mercado, a Borja, a la Plaza Mercado, 4. Tel: 976 86 82 51. Per dormir, als peus del Moncayo, l’Hotel Gomar. Rural i amb encant. A Vera, prop de Veruela, hi ha algunes cases rurals, com La Portaza, o la fabulosa El Pintor. També teniu un càmping. Pareu a Veruela, us sorpendrà!

Tiene Aragón varios monasterios cistercienses que son una joya del arte románico y gótico, y que merecen una visita detallada, ineludible y completa, como Rueda, o Veruela. De este último os queremos hablar hoy, y presentaroslo. Veruela se alza en un entorno natural privilegiado, a las faldas del Moncayo, el mítico pico aragonés, que cataliza la región entera. Allí, entre campos donde pastan rebaños de ovejas, bosques y cumbres nevadas, los monjes construyeron un magnífico cenobio que ha llegado muy bien conservado a nuestros ojos. El lugar está bien situado, en la ruta de paso hacia Soria desde Zaragoza, entre Borja y Tarazona, un poco antes de llegar al puerto de las lanzas agudas, un nombre también escenográfico. Si vais hacia Logroño, a Navarra, o al País Vasco, os aconsejamos la pequeña vuelta que hay que hacer para aparcar en sus puertas. No tendrán problemas, hay mucho espacio. Una muralla rodea la abadía. En la recepción, abierta durante muchas horas, lo que hay que agradecer, le darán toda la información. Además de los edificios monásticos tendrán la oportunidad de ver también un museo del vino, Campo de Borja, divino y desconocido, y exposiciones de arte, fotografía y otras, en un espacio acondicionado al efecto. Entraréis en el claustro y las dependencias, como el escriptorium, una monada. La sala capitular, etérea. La iglesia, poderosa, altiva, perfecta, con las tumbas de los abades en el presbiterio. Os recomendamos mucho esta visita. En un lugar donde los niños pueden correr y saltar a gusto, lleno de explanadas, de riachuelos, de lugares donde hacer picnic. A pocos kms. del Parque Natural del Moncayo. Junto a la bellísima población de Borja, con un casco antiguo fantástico. A poca distancia de Tarazona, con su catedral de ladrillo rojo, mudejar, y las casas colgadas sobre el río. No sería inaudito que decidiera pasar allí un fin de semana o un puente. Para comer tienen algunos lugares, alrededor del monasterio, delante o unos metros allá. Ninguno en especial recomendable. Comimos en El Molino de Berola, Tel: 976 64 65 50. Bueno, sin más. Menú interesante. Mucho mejor, más caro, pero de calidad, La Boveda del Mercado, en Borja, en la Plaza Mercado, 4. Tel: 976 86 82 51. Para dormir, a los pies del Moncayo, el Hotel Gomar. Rural y con encanto. En Vera, cerca de Veruela, hay algunas casas rurales, como La Portaza, o la fabulosa El Pintor. También tienen un camping.

Thoronet


El Thoronet és una abadia de la Provença. Una abadia romànica cistercenca. D’una bellessa corprenedora, estoradora, inexplicable. La puressa de les seves línies, la indescriptible sutilitat dels espais no podem transcriure-les en paraules. S’han de veure, o encara millor, s’han de sentir. El claustre atípic, potent però lleuger, tancat i recollit. La font, delicada, màgica, un indret que no sembla d’aquest món, d’una pau atordidora. L’esglèsia senzilla, nua, perfecta, d’una sonoritat celestial. I tot això en un racó amagat de la Provença més lluminosa, més bonica. Un monestir envoltat de boscos de pins on canten dia i nit les cigarres. Envoltat d’un mur antic, iniciàtic… un clos telúric. No es poden definir les sensacions d’extrema beatitud que s’experimenten en recòrrer aquest silenciosos murs, aquestes arestes nítides de pedra blanca i pura. Arribeu-vos a l’abadia del Thoronet si mai hi passeu camí d’Itàlia. O bé si us endinseu en aquesta terra encisadora i mítica que és la Provença. Un destí de vacances que es farà inoblidable. Podeu recòrrer les seves terres a finals de la primavera, quan els camps de lavanda són en flor i l’aire s’omple de flaires maravelloses. Prop del Thoronet altres abadies germanes us esperen. Senanque o Sylvacane. Dues joies tan boniques com la que us expliquem. Ciutats medievals com Les Baux o Aigües Mortes. Pobles penjats del Luberon, com ara Rousillon. Curiositats naturals com La Vaucluse. Parcs naturals tan magnífics com La Camargue. Ciutats plenes d’història, com Avignon, Arles, Aix en Provence o Saint Remy. Provença està allà, per vosaltres. I l’abadia del Thoronet no n’és la joia més petita. De vegades costa una mica de trobar. El millor és anar per l’autopista A 8, passat Aix en Provence, i deixar-la a la sortida 35, a tocar de Cannet des Maures, (també possible per la N 7).  Allà prendre la D 79 fins el poble de Thoronet i després fins la pròpia Abadia del Thoronet. Hi ha bon lloc per aparcar, a la sombra, i un petit bar, força car, on fan quatre plats i tenen begudes. No hem dormit mai prop del Thoronet, però al poble hi ha restaurants i hotels que ens van semblar agradables, com ara L’Hotel Thoronet.

El Thoronet es una abadía de la Provenza. Una abadía románica cisterciense. De una belleza sobrecogedora, inexplicable. La pureza de sus líneas, la indescriptible sutilidad de los espacios, que no podemos transcribir en palabras porque son cosas que se han de ver, o mejor aún, que deben sentirse. El claustro, atípico, potente pero ligero, és a la vez abierto y recogido. La fuente, delicada, mágica, un lugar que no parece de este mundo, de una paz indefinible. La iglesia sencilla, desnuda, perfecta, de una sonoridad celestial. Y todo ello en un rincón escondido de la Provenza más luminosa, más bonita. Un monasterio rodeado de bosques de pinos donde cantan día y noche las cigarras. Rodeado de un muro antiguo, iniciático… un cercado telúrico. No se pueden definir las sensaciones de extrema beatitud que se experimentan al recorrer estos silenciosos muros, estas aristas nítidas de piedra blanca y pura. Acercaos a la abadía del Thoronet si alguna vez pasáis camino de Italia. O bien si os adentrais en esta tierra encantadora y mítica que es la Provenza. Un destino de vacaciones que se os hará inolvidable. Pueden recorrer sus tierras a finales de la primavera, cuando los campos de lavanda estan en flor y el aire se llena de aromas maravillosos. Cerca del Thoronet hay otras abadías hermanas que os esperan. Senanque o Sylvacane. Dos joyas tan bonitas como la que les indicamos. Ciudades medievales como Les Baux o Aguas Muertas. Pueblos colgados del Luberon, como Rousillon. Curiosidades naturales como La Vaucluse. Parques naturales tan magníficos como La Camargue. Ciudades llenas de historia, como Avignon, Arles, Aix en Provence o Saint Remy. Provenza está allí, está por vosotros. Y la abadía del Thoronet no es la joya más pequeña. A veces cuesta un poco de encontrar. Lo mejor es ir por la autopista A8, pasando Aix en Provence, y dejarla en la salida 35, cerca de Cannet les Maures, (también és posible ir por la N7). Allí tomar la D 79 hasta el pueblo de Thoronet y después hasta la propia Abadía del Thoronet. Hay un buen lugar para estacionar, a la sombra, y un pequeño bar, bastante caro, donde hacen cuatro platos combinados y tienen bebidas. No hemos dormido nunca cerca del Thoronet, pero en el pueblo hay restaurantes y hoteles que nos parecieron agradables, como el Hotel Thoronet.

Solius


A tocar de Santa Cristina d’Aro, en una vall insignificant de la Serra de les Gavarres, a Girona, s’alça aquest petit cenobi cistercenc. Són quatre cases i una esglèsia, la de Santa Agnés que l’any 1967 un grup de monjos de Poblet va decidir convertir en el Monestir de Santa Maria de Solius. El paisatge, bonic, no és gran cosa. Pins i rocam, vegetació mediterrània típica. L’esglèsia, l’abadia, els edificis, austers, no tenen cap característica remarcable. Res que els faci interessants. Però aquest oasi de pau, a dues passes de Platja d’Aro, de Sant Feliu de Guixols, de la bulliciosa Costa Brava, atrau la gent que s’hi apropa. Els monjos obren les seves portes a les celebracions litúgiques, sense gaire més ornament que la música gregoriana, excel·lent. Però si volteu per la zona, apropeu-vos, a la posta del sol, a sentir cantar vespres. Una experiència quasi bé mística, sobretot per qualsevol urbanita estressat. Tenen acolliment, per recesos esprirituals, masculins només. També una exposició de bellíssims pessebres. A Solius hi arribareu fàcil, des de Barcelona per la C-31, o C-32, seguint en direcció Vidreres i Sant Feliu de Guixols. Abans d’arribar a Santa Cristina d’Aro trobareu un trencall, senyalitzat, a mà dreta, molt a prop del poble, a la variant de la carretera de Girona a Sant Feliu. Per dormir a Solius, si teniu bona butxaca, teniu el Mas Tapioles, un hotel del Grup Sellés, amb molt de caràcter. Gust afrancesat i “Belle Epoque”. També un bon restaurant. Més al·lucinant encara que l’hotel és el Camping Mas Sant Josep. Un dels millors càmping d’Europa. Una piscina de Hollywood. A Sant Feliu trobareu hotelets familiars, bé de preu, com el Sant Pol, o el de la Plaça. Per dinar teniu el restaurant Les Panolles, al km. 27 de la carretera de Girona a Sant Feliu. Tel: 972 83 70 11. També el Mas Calvet, al carrer Teulera, 132 Tel. 972 83 72 35. O bé Can Xerta està al Camí Fondo, 21 Tel. 972 83 82 83. Can Sureda al Barri Salom, 22 Tel. 972 83 72 56. O el Vall Repós, a la Urbanització Vall Repós Tel. 972 83 30 11. O el Font Picant a la Urbanització Bell Lloc. Tel. 972 83 33 50. Aquest restaurant depén de l’Hotel Sant Pol de sant Feliu. Està situat al costat de la via verda, en l’antiga estació de tren de Santa Cristina d’Aro, en un entorn maravellós.

Junto a Santa Cristina d’Aro, en un valle diminuto de la Sierra de las Gavarres, en Girona, se alza este pequeño cenobio cisterciense. Son cuatro casas y una iglesia, la de Santa Inés, que en 1967 un grupo de monjes de Poblet decidió convertir en el Monasterio de Santa María de Solius. El paisaje, bonito, no es gran cosa. Pinos y rocas, vegetación mediterránea típica. La iglesia, la abadía, los edificios, austeros, no tienen ninguna característica destacable. Nada que los haga interesantes. Pero este oasis de paz, a dos pasos de Platja d’Aro, Sant Feliu de Guixols, o de la bulliciosa Costa Brava, atrae a la gente que hasta él se acerca. Los monjes abren sus puertas durante las celebraciones litúgiques, sin mucho más adorno que la música gregoriana, excelente. Pero si dais vueltas por la zona, acercaos, a la puesta del sol, a oír cantar vísperas. Una experiencia casi mística, sobre todo para cualquier urbanita estresado. Tienen centro de acogida, por recesos esprirituales, masculinos solamente. También una exposición de bellísimos belenes. A Solius se llega fácil, desde Barcelona por la C-31, o C-32, siguiendo en dirección Vidreres y Sant Feliu de Guixols. Antes de llegar a Santa Cristina d’Aro se encuentra un desvío, señalizado, a mano derecha, muy cerca del pueblo, justo en la variante de la carretera de Girona a Sant Feliu. Para dormir en Solius, si tiene buen bolsillo, tiene el Mas Tapioles, un hotel del Grupo Sellés, con mucho carácter. Gusto afrancesado y “Belle Epoque”. También un buen restaurante. Más alucinante aún que el hotel es el Camping Mas Sant Josep. Uno de los mejores camping de Europa. Una piscina de Hollywood. En Sant Feliu encontrará hotelitos familiares, bien de precio, como el Sant Pol, o el de la Plaza. Para comer tiene el restaurante Las Panolles, en el km. 27 de la carretera de Girona a Sant Feliu. Tel.: 972 83 70 11. También el Mas Calvet, en la calle Teulera, 132 Tel.. 972 83 72 35. O bien Can Xerta, que está en Camí Fondo, 21 Tel.. 972 83 82 83. O Can Sureda en el Barrio Salom, 22 Tel.. 972 83 72 56. O el Vall Repos, en la Urbanización Vall Repós Tel.. 972 83 30 11. O el Font Picant en la Urbanización Bell Lloc. Tel. 972 83 33 50. Este restaurante depende del Hotel Sant Pol de Sant Feliu. Está situado junto a la vía verde, en la antigua estación de tren de Santa Cristina d’Aro, en un entorno maravilloso.

La Oliva


oliva

El monestir de la Oliva, a Navarra, és un cenobi viu, actiu, on els monjos encara canten totes les hores monàstiques i corren pel claustre. I això és una bona notícia. La Oliva està a mig camí entre Saragossa, Tudela, Logroño i Pamplona. A pocs kms. de l’autopista AP15, de Tudela-Pamplona i de la carretera nacional 121. Només cal deixar-la a Caparroso i seguir l’indicador que senyala el monestir, i la veïna vila de Carcastillo. Si paseu a prop, feu la visita. Podreu visitar l’esglèsia abacial, el claustre, les dependències monàstiques. També sentir el cant gregorià dels Benedictins. I comprar vi de les bodegues del monestir. Teniu molts motius per moure-us pels voltants: la vila medieval de Rada, fòsil dalt del seu turó. Olite, uns kms. al nord, amb el seu castell. O el niu d’àligues d’Ujué. O Sádaba i les viles de la comarca de las Cinco Villas. O el parc de les Bardenas Reales, un desert europeu. A La Oliva els monjos tenen hospederia, senzilla, només per a homes. Nosaltres varem dinar de menú a l’asador Gurria, al poble veï de Mélida. Un local pobríssim, a peu de carretera, quatre taules per sortir del pas, però amb un menú molt digne i baratíssim. Per dormir podeu mirar a Tudela, amb molt bons hotels, o a Pamplona, o fer nit al castell del parador d’Olite.

El monasterio de la Oliva, en Navarra, es un cenobio vivo, activo, donde los monjes todavía cantan todas las horas monásticas y corren por el claustro. Y eso es una buena noticia. La Oliva está a medio camino entre Zaragoza, Tudela, Logroño y Pamplona. A pocos kms. de la autopista AP15, de Tudela-Pamplona y de la carretera nacional 121. Sólo hay que dejarla en Caparroso y seguir el indicador que señala el monasterio, y la vecina villa de Carcastillo. Si pasan cerca, hagan la visita. Podréis visitar la iglesia abacial, el claustro y las dependencias monásticas. También oír el canto gregoriano de los Benedictinos. Y comprar su vino. Tienen muchos motivos para moverse por los alrededores: la villa medieval de Rada, fósil anclado en su colina. Olite, unos kms. al norte, con su castillo. O el nido de águilas de Ujué. O Sádaba y las villas de la comarca de las Cinco Villas. O el parque de las Bardenas Reales, un desierto europeo. En La Oliva los monjes tienen una hospederia, sencilla, sólo para hombres. Nosotros comimos de menú en el asador Gurria, en el pueblo vecino de Mélida. Un local pobrísimo, a pie de carretera, cuatro mesas para salir del paso, pero con un menú muy digno y baratísimo. Para dormir podéis mirar en Tudela, donde hay muy buenos hoteles, o en Pamplona, o pasar la noche en el castillo del parador de Olite.