Passeig per la Ribera


Quant temps fa que no feu una volta amb la família pel barri de la Ribera de Barcelona?. A nosaltres ens xifla aquesta zona. Els carrers estrets, plens de vida, la catedral del mar, que diria en Falcones, la bellíssima Santa Maria, les places i placetes, el Born, el carrer Montcada. Ara és una zona en alça, que reneix, que millora cada dia. La idea seria sortir de la plaça de Jaume I, metro de la línia groga, al mig de Via Laietana, i endinsar-se en la màgia del carrer de l’Argenteria. Avui dia és una de les artèries més animades de la Barcelona més popular i turística, farcida de bars de tapes, gelateries i locals polivalents, bars amb música i d’ambient. Malgrat tot, entre la variadíssima oferta, encara podem trobar llocs on la gastronomia hi te un temple, com l’Hotel Banys Orientals, una cucada, i el seu restaurant, El Senyor Parellada, un clàssic del bon gust i la cuina com ha de ser. No acabeu de passar el carrer sense degustar un gelat artesà d’una gelateria com cal. Com per exemple els del Tomo 2. Els nens us ho agraïran molt, però compreu-vos-en un altre per vosaltres, no sigueu rucs!. Tot baixant Argenteria us recomanem prendre alguns carreró a mà esquerra, per veure el veritable barri de Ribera, el que no visita el sol, amb cases humides i llançols estesos de banda a banda. Poc a poc va essent colonitzat per botiguetes i locals d’artesans. Arribareu davant la façana imponent de Santa Maria del Mar, amb la plaça, la font i les cases dels segles XVII i XVIII davant per davant. Una imatge plàstica difícilment superable. Però el millor encara està per venir. Entreu dins la nau. Quin impacte súbit!. Quina maravella. Quina llum, quina esveltessa, quina joia. Les columnes que s’eleven, les claus de volta multicolors, les partes gràcils, la claror que juga entre les bòvedes celestials. No hi ha cap església al món que ens deixi més bocabadats, no n’hi ha cap de tan bonica. I n’hem vist un munt!. Sortiu pel lateral dret i aboqueu-vos al Fossar de les Moreres, lloc de repós dels herois del 1714. La flama eterna recorda el seu valor i sacrifici. Seguiu cap al Passeig del Born, antic mercat, ple de nostàlgics bars de copes, entre bohemis i arravalers, però també de locals de cuina trencadora i novíssima. Recupereu l’absis de la Catedral del Mar i entreu al carrer Montcada, passant just per davant de la millor taverna basca a casa nostra i del mític Xampanyet. Els palaus de les famílies nobles de la ciutat comtal us acullen. El millor carrer històric del barri gòtic de Barcelona està aquí, a la Ribera. Podeu escollir un museu per visitar. El tèxtil i de la indumentaria, o bé el fantàstic Barbier – Mueller d’art precolombí, potser mundialment famós Museu Picasso. Si no us agraden els museus possiblement en tindreu prou amb admirar les façanes dels vells casals, i de passar per dins dels que formen el Picasso, però sense pagar entrada, anant de pati en pati. tafanejeu, no deixeu res per admirar. Val la pena. Abans de sortir al carrer de la Princesa, torceu a mà esquerra pel carrer de la Barra de Ferro. No hi ha res, però conserva uns minuts més l’ambient medieval de la ruta, abans d’anar a petar, de nou, a la bogeria del món actual, a Via Laietana. Evidentment la sortida permet més. Molt més. Descobrir més carrers, més llocs, més monuments. Anar fins el mercat antic del Born, ara tancat i en obres, que guarda les restes de la ciutat que els Borbons varen destruir. Fins allargar-la al Parc de la Ciutadella, o al zoo. Potser baixar a la plaça del palau, del palau reial antic, ara seu del delegat del govern, amb la seu de la Borsa antiga, i la llotja i, qui sap, devallar fins el port. Nosaltres, però, no ens mouríem de la Ribera estricta, la closa, la tancada, la que cada dia es reinventa, perquè està viva, i us espera. Animeu-vos!.

¿Cuánto tiempo hace que no dais una vuelta con la familia por el barrio de la Ribera de Barcelona?. A nosotros nos chifla esta zona. Las calles estrechas, llenas de vida, la catedral del mar, que diría Falcones, la bellísima Santa María, las plazas y plazoletas, el Born, la calle Montcada. Ahora es una zona en alza, que renace, que mejora cada día. La idea sería salir de la plaza de Jaume I, metro de la línea amarilla, en medio de Via Laietana, y adentrarse en la magia de la calle de la Argenteria. Hoy en día es una de las arterias más animadas de la Barcelona más popular y turística, repleta de bares de tapas, heladerías y locales polivalentes, bares con música y de ambiente. Sin embargo, entre la variadísima oferta, aún podemos encontrar lugares donde la gastronomía se tiene un templo, como el Hotel Baños Orientales, una cucada, y su restaurante, El Señor Parellada, un clásico del buen gusto y de la cocina como debe ser. No acabeis de pasar la calle sin degustar un helado artesano de una heladería como es debido. Como por ejemplo los del Tomo 2. Los niños os lo agradecerán mucho, pero compraros otro por vosotros. Bajando Platería recomendamos tomar algun callejón a mano izquierda, para ver el verdadero barrio de Ribera, el que no visita el sol, con sus casas húmedas y sábanas extendidas de lado a lado de la calle. Poco a poco va siendo colonizado por las tiendas y los locales de artesanos. Llegarán ante la fachada imponente de Santa María del Mar, con la plaza, la fuente y las casas de los siglos XVII y XVIII enfrente. Una imagen plástica difícilmente superable. Pero lo mejor aún está por llegar. Entrad dentro de la nave. ¿Qué impacto súbito!. Qué maravilla. Qué luz, qué alegría. Las columnas que se elevan, las claves de bóveda multicolores, las paredes gráciles, la luz que juega entre las bóvedas celestiales. No hay iglesia en el mundo que nos deje más boquiabiertos, no hay ninguna tan bonita. ¡Y hemos visto un montón!. Salgan por el lateral derecho y ganen el Fossar de les Moreres, lugar de reposo de los héroes de 1714. La llama eterna recuerda su valor y sacrificio. Sigan hacia el Paseo del Borne, antiguo mercado, lleno de nostálgicos bares de copas, entre bohemios y canallas, pero también de locales de cocina rompedora y novísima. Recuperad el ábside de la Catedral del Mar y entrad en la calle Montcada, pasando justo por delante de la mejor taberna vasca en nuestro país y del mítico Xampanyet. Los palacios de las familias nobles de la ciudad condal os acogen. La mejor calle histórica del barrio gótico de Barcelona está ahí, en la Ribera. Pueden elegir un museo para visitar. El textil y de la indumentaria, o el fantástico Barbier – Mueller de arte precolombino, o quizás el mundialmente famoso Museo Picasso. Si no os gustan los museos, posiblemente será suficiente con admirar las fachadas de los viejos caserones y pasar por dentro los que forman el Picasso, pero sin pagar entrada, yendo de patio en patio. curioseando, no dejéis nada para admirar. Vale la pena. Antes de salir a la calle de la Princesa, tuerzan a mano izquierda por la calle de la Barra de Hierro. No hay nada que ver, pero conserva unos minutos más el ambiente medieval de la ruta, antes de ir a parar, de nuevo, a la locura del mundo actual, a la Via Laietana. Evidentemente la salida permite más. Mucho más. Descubrir más calles, más monumentos. Id hasta el mercado antiguo del Borne, ahora cerrado y en obras, que guarda los restos de la ciudad que los Borbones destruyeron. Hasta alargarla hacia el Parque de la Ciudadela, o el zoo. Quizás bajar a la plaza del palacio, del palacio real antiguo, ahora sede del delegado del gobierno, con la sede de la Bolsa antigua, y la lonja y, quién sabe, quizas descender hasta el puerto. Nosotros, sin embargo, no nos moveríamos de la Ribera estricta, la cerrada, la que cada día se reinventa, porque está viva, y os espera.

Petit tren de la Rhune


La Rhune (Larrun en euskera), és la muntanya màgica i sagrada del poble basc. S’aixeca poderosa i imponent malgrat tenir només 905 metres d’alçada, al mig dels maravellosos turons, verds com un mar de maragdes, amb que els pirineus de Navarra es llencen al mar Cantàbric. La penya fa frontera entre Espanya i França, sempre però dins el País Basc. Les vistes des del cim abasten tota Euskadi, nord i sur. La fantàstica costa que va de Biarritz a Donostia, els cims de la serralada de Roncesvalles a l’oceà i totes les valls als seus peus. Per pujar-hi hi ha un divertidíssim i entranyable tren de cremallera, que s’agafa des del cantó francés. És un tren d’època, construït el 1924, que fa el seu camí fins el cim en uns 35 minuts, a l’espantosa velocitat de 8 Km. a l’hora. Sovint, durant el curt recorregut, es poden albirar ramats de “pottok“, els petits cavalls bascos, o les clàssiques ovelles Latxas del Kukuxumusu. Per arribar fins el Coll de Sant Ignasi, on hi ha l’estació inferior, cal prendre des de Donostia l’autopista A8 i la A63 cap a França. Un cop en territori gal sortir a Saint Jean de Luz i continuar per la D918 en direccion Ascain. En aquest poble prendre cap a Sare. A mig camí passareu pel Coll de Saint Ignace, seguint la carretera D4. Si entreu per Pamplona, via Elizondo, us caldrà anar per la N-121 en direcció a Elizondo, per arribar fins la frontera de Danxarinea, i d’allà a Sare, per prendre la D4, en direcció a Ascain pel Coll de Sant Ignasi, de nou. També possible per Bera de Bidasoa cap a Sare i per la D4 fins San Ignacio. A dalt trobareu bon aparcament, ben regulat. De tota manera, en època de vacances escolars a França, les famílies solen fer aquesta sortida en manada, i podeu trobar molta, molta gent. Hi ha bons serveis, tan a l’estació inferior, com la del cim. Trobareu bar i restaurant, i botigues de records. Heu de vigilar amb el temps. Podeu pujar amb sol i baixar plovent. O arribar en mànigues de camisa i haver de treure un anorak. És el divertit de la muntanya, basca i marítima. Una bona idea és pujar en tren i baixar a peu. Son un parell d’hores, per un sender perfectament senyalitzat. Podeu aprofitar la volta pel Pirineu del Pais Basc Francés. Entrar al poble de Sare, un des plus beaux villages en France. D’allà arribar-se, per un camí veïnal a les grutes de Sare i a Zugarramurdi, a la cova de l’aquelarre i de les bruixes. O veure Ainhoa, un poblet preciós de cases blanques, també un plis-plas-plus!. Una altra excursió ben maca és baixar fins l’oceà, (15 kms), fins Saint Jean de Luz  o Hendaye, dues maravelloses viles de la terra basca francesa.   Mireu-vos la web de turisme del departament o la web on expliquen quins llocs maravellosos es poden visitar. També podeu retornar per Donostia, fent una ruta per Euskadi una destinació esplèndida per a unes vacances familiars, de veritat!.

La Rhune (Larrun en euskera), es la montaña mágica y sagrada del pueblo vasco. Se levanta poderosa e imponente, a pesar de tener sólo 905 metros de altura, en medio de los maravillosos cerros, verdes como un mar de esmeraldas, con que los Pirineos de Navarra se tiran al mar Cantábrico. La peña hace frontera entre España y Francia, pero siempre dentro del País Vasco. Las vistas desde la cima abarcan toda Euskadi, norte y sur. La fantástica costa que va de Biarritz hasta Donostia, las cumbres de la cordillera de Roncesvalles en el océano y todos los valles a sus pies. Para subir hay un divertidísimo y entrañable tren de cremallera, que se toma desde el lado francés. Es un tren de época, construido en 1924, que hace su camino hasta la cima en unos 35 minutos, a la espantosa velocidad de 8 km. a la hora. A menudo, durante el corto recorrido, se pueden divisar rebaños de “pottok”, los pequeños caballos vascos, o las clásicas ovejas Latxas del Kukuxumusu. Para llegar hasta el Coll de San Ignacio, donde se encuentra la estación inferior, hay que tomar desde Donostia la autopista A8 y la A63 hacia Francia. Una vez en territorio galo salir en Saint Jean de Luz y continuar por la D918 en dirección Ascain. En este pueblo tomar hacia Sare. A medio camino pasaréis por el Coll de Saint Ignace, siguiendo la carretera D4. Si entrais por Pamplona, ​​via Elizondo, necesitarán ir por la N-121 en dirección a Elizondo, para llegar hasta la frontera de Danxarinea, y de allí a Sare, para tomar la D4, en dirección a Ascain por el Coll de San Ignacio, de nuevo. También posible por Bera de Bidasoa hacia Sare y por la D4 hasta San Ignacio. Arriba encontrarán buen aparcamiento, bien regulado. De todos modos, en época de vacaciones escolares en Francia, las familias suelen hacer esta salida en manada, y podéis encontrar mucha, mucha gente. Hay buenos servicios, tanto en la estación inferior, como la de la cima. Encontrarán un bar y restaurante, y tiendas de recuerdos. Deben vigilar con el tiempo. Pueden subir con sol y bajar lloviendo. O llegar en mangas de camisa y tener que sacar un anorak. Es lo divertido de la montaña, vasca y marítima. Una buena idea es subir en tren y bajar a pie. Son un par de horas, por un sendero perfectamente señalizado. Pueden aprovechar la vuelta por el Pirineo del País Vasco Francés. Entrar en el pueblo de Sare, uno desde plus beaux villages en France. De allí llegarse, por un camino vecinal hasta las grutas de Sare y también a Zugarramurdi, para ver la cueva del aquelarre y de las brujas. O ver Ainhoa, un pueblecito precioso de casas blancas, también un plis-plas-plus. Otra excursión muy bonita es bajar hasta el océano, (15 kms), hasta Saint Jean de Luz o Hendaye, dos maravillosas villas de la tierra vasca francesa. Consulten la web de turismo del departamento o la web donde explican qué lugares maravillosos se pueden visitar. También pueden volver por Donostia, haciendo una ruta o unas vacaciones atravesando y visitando la fabulosa Euskadi.

Guetaria


Guetaria és un poble mariner, basc, autèntic. No una recreació pels turistes, no una vila marinera pervertida i abocada al turisme, venuda a la càmara i als japonesos. Guetaria no està maquillada. Tot és veritable: el seu port, actiu, ple de xarxes, amb olor a mar i a gas-oil. Els seus carrers, medievals, amb la gran esglèsia penjada. Els seus restaurants de peix, de peix fresc, boníssim, del dia, de les barques que el porten a subhastar allà mateix. Aquí va nèixer Juan Sebastián Elcano, el primer brau mariner que va donar la volta al món. Anant des de Bilbao a Donostia per la costa, que és el que cal fer, trobareu Guetaria, entre Zarautz i Zumaia. En aquesta costa hi ha pobles bellíssims com Lekeitio, Ondarroa, Motriku, Zarautz o Orio. No podeu deixar-vos perdre aquesta ruta. Mengeu bon peix en un restaurant del port de Guetaria: per exemple a l’asador Itxas-Etxe, amb les seves taules ben parades i la seva brasa. Nosaltres vàrem dormir a Lekeitio, a l’hotel Emperatriz Zita, una bona elecció.

Guetaria es un pueblo marinero, vasco, auténtico. No una recreación para los turistas, no es una villa marinera pervertida y abocada al turismo, vendida a la cámara y a los japoneses. Guetaria no está maquillada. Todo es verdadero: su puerto, activo, lleno de redes, con olor a mar y a gas-oil. Sus calles, medievales, con la gran esglèsia colgada. Sus restaurantes de pescado, de pescado fresco, buenísimo, del día, de las barcas que lo traen a subastar allá mismo. Aquí nació Juan Sebastián Elcano, el primer marinero que dió la vuelta al mundo. Yendo desde Bilbao a Donostia por la costa, que es el que hay que hacer, encontraréis Guetaria, entre Zarautz y Zumaia. En esta costa hay pueblos bellísimos como Lekeitio, Ondarroa, Motriku, Zarautz o Orio. No podéis dejaros perder esta ruta. Comed buen pescado en un restaurante del puerto de Guetaria: por ejemplo el asador Itxas-Etxe, con sus mesas bien puestas y su buena brasa. Nosotros dormimos en Lekeitio, en el hotel Emperatriz Zita, una buena elección.

San Juan de Gaztelugatxe


La costa basca te indrets preciosos. San Juan de Gaztelugatxe és un d’aquests llocs. Impressiona veure aquesta ermita sobre el seu promontori, rodejat pel Cantàbric, isolada allà, en mig de les ones. Impressiona i maravella el camí que, entre boscos, prats i penyassegats hi porta. Impressiona pujar els centenars d’escales fins arribar a dalt de tot. Impressiona el verd, el blau, el mar, el cel, la terra. Prop de l’ermita el cap de Matxixaco, amb el seu far i les seves vistes infinites. Bakio, el poble més proper, us ofereix la seva platja i els seus bars del port, amb el peix fresc, cuinat amb gràcia, com ara “Itsasargi”, Zarrakoa Bidea, 7, un lloc molt recomanable. Dormir ja serà més problemàtic. No hi ha gaire infraestructura turística. Nosaltres ho vàrem fer a un hotelet d’encant, penjat sobre l’oceà, una mica bohemi, i força deixat, propietat d’un vell llop de mar, que ara obre i demà no, que cuina sopar només si en te ganes, i si te peix fresc. No sabria si recomanar-lo o no: es diu Gaztelu-Begi. Està a la carretera, a tocar de San Juan de Gaztelugatxe. Si hi aneu serà sota la vostra responsabilitat.

La costa vasca tiene lugares preciosos. San Juan de Gaztelugatxe es un de estos lugares. Impresiona ver esta ermita sobre su promontorio, rodeada por el Cantábrico, allá, en medio de las olas. Impresiona el camino que, entre bosques, prados y acantilados te lleva hasta allí. Impresiona subir las escaleras hasta llegar arriba del todo. Impresiona el verde, el mar, el cielo, la tierra. Cerca de la ermita, el cabo de Machichaco ofrece su faro y sus vistas infinitas. Bakio, el pueblo más próximo, os brinda su playa y los bares del puerto, con su pescado fresco, cocinado con gracia, como por ejemplo en “Itsasargi”, Zarrakoa Bidea, 7, un lugar muy recomendable. Dormir ya será más problemático. No hay demasiada infraestructura turística. Nosotros lo hicimos a un hotel con encanto, colgado sobre el océano, algo bohemio, y un poco abandonado, propiedad de un viejo lobo de mar, que hoy abre y mañana no, que cocina cenas sólo si le da la gana, y si tiene pescado fresco. No sabría si recomendarlo o no: se llama Gaztelu-Begi. Está a la carretera, a tocar de San Juan de Gaztelugatxe. Que conste: si vais, será bajo vuestra responsabilidad.