Toro, revisitada

Toro, a les vores del riu Duero, damunt d’una talaia, anclada encara en el seu brillant passat medieval, mira ara passar la història que tantes vegades li ha fet el salt. Perquè aquesta vila poderosa, seu de reis i de corts, entrà venuda pels polítics a la modernitat i fou durament castigada. Perduda una capitalitat que reclamava, s’adormí fins avui. Toro conserva el sabor de l’autèntica Castella, amb uns monuments fabulosos, però sobretot amb la seva espectacular colegiata. Una església potent i poderosa, d’un romànic pur, que no podeu deixar-vos perdre en una volta per l’interior d’Espanya, o bé camí de Portugal, o en una ruta seguint el curs del pare Duero, el riu de la Castella eterna i verídica. La Colegiata de Toro s’aixeca damunt el riu, a un extrem de la vila. La seva cúpula destaca damunt els absis turgents. Dins, una maravella: la portada central coberta per un atri, inaccessible des de l’exterior. Una maravella en pedra policromada. Una fita mundial de l’escultura romànica. Tampoc la nau deixa indiferent. Més art, més escultura, més arquitectura sense artifici, directa i sòbria. Genial. La resta de la ciutat no pot mantenir aquest llistó però la torre del rellotge, les portes de la muralla, els carrers i places, les casones amb entramats de fusta, els palaus amb escuts, les esglésies són boniques. A més Toro disfruta d’una gastronomia única, deliciosa i contundent. Amb uns vins, poc coneguts, que poca cosa tenen a envejar als Ribera de Duero veïns. Toro val una parada. I te bons hotels, gens espectaculars però agradables, on fer-la. Com el Hotel Maria de Molina, a la Plaza San Julián de Los Caballeros, 1. Tel: 980 69 14 14. O la rústica Posada del Palau de Rejadorada, tot caràcter. També interessant el clàssic Juan II, un hotel dels de sempre. Finalment el funcional Zaravencia, una opció molt a tenir en compte. Per dinar, fora d’aquests hotels, que tenen bona cuina, passejeu pel carrer major i la plaça de l’ajuntament. Bars, tasques, tapes… un món de sensacions. Escolliu el vostre. Nosaltres vam dinar al restaurant Castilla, prou bé.

Toro, a orillas del río Duero, anclada en su pasado, mira pasar la historia que tantas veces le ha dado la espalda. Esta villa poderosa, sede de reyes y de cortes, entró vendida por los políticos en la modernidad y fue duramente castigada. Perdida una capitalidad que reclamaba, se durmió hasta hoy. Toro conserva el sabor de la auténtica vida castellana, con unos monumentos fabulosos, pero sobre todo con su espectacular colegiata. Una iglesia potente y poderosa, de un románico puro, que no se pueden perder en una vuelta por el interior de España, o bien camino de Portugal, o en una ruta siguiendo el curso del padre Duero, el río de la Castilla eterna y verídica. La Colegiata de Toro se levanta sobre el río, en un extremo de la villa, con unas líneas claras y magníficas. Su cúpula destaca sobre los ábsides turgentes. En el interior una maravilla: la portada central cubierta por un atrio, inaccesible desde el exterior. Una poesia en piedra policromada. Un hito mundial de la escultura románica que, si fuera francesa, veríamos reproducida en todo el mundo. Tampoco la nave deja indiferente. Más arte, más escultura, más arquitectura sin artificio, directa y sobria. Genial. El resto de la ciudad no puede mantener este listón pero la torre del reloj, las puertas de la muralla, las calles y plazas, las casonas con entramados de madera, los palacios con escudos, las iglesias son muy, muy bonitas. Además Toro disfruta de una gastronomía única, deliciosa y contundente. Con unos vinos, poco conocidos, que nada tienen que envidiar a los Ribera de Duero vecinos, y que pronto serán famosos. Y si no lo creen, ¡al tiempo!. Toro vale una parada. Y tiene buenos hoteles, nada espectaculares pero agradables, donde hacerla. Como el Hotel María de Molina, en la Plaza San Julián de Los Caballeros, 1. Tel: 980 69 14 14. O la rústica Posada del Palacio de Rejadorada, todo carácter. También interesante el clásico Juan II, un hotel de los de siempre. Finalmente el funcional Zaravencia, una opción muy a tener en cuenta. Para comer, fuera de estos hoteles, que tienen buena cocina, queda pasear por la calle mayor y la plaza del ayuntamiento. Bares, copas, tapas … un mundo de sensaciones. Elija la suya. Nosotros ya lo hicimos: el restaurante Castilla, no lejos de la Plaza Mayor.

Baiasca

Baiasca és un llogarret perdut, ignorat, en mig de les muntanyes del Pallars Sobirà. Penjat literalment del vessant assoleiat d’un munt de cims que passen dels 2000 metres. En aquest indret remot es conserven les úniques pintures romàniques originals de tot el pirineu català. No son, ni de bon tros, tan maravelloses com les de la Vall de Boí. No tenen el poder de crida del pantocrator de Sant Climent de Taüll que podeu veure al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Però estan on han d’estar. Al seu lloc. En el temple per al qual foren concebudes. No en un museu asèptic i edulcorat, sinó entre cases de pedra, en una vella església tronada, entre la natura més agreste. Aquest és el seu valor. Això les fa úniques. Si bé, cal dir-ho, arribar-hi és ja tota una aventura. Us caldrà pujar fins el Pallars. Sempre bé de gust fer aquesta tradicional sortida familiar. Passat Sort i Llavorsí, per la carretera C-13 en direcció Esterri d’Àneu i Vielha, a uns 5 kms. de Llavorsí, trobareu, a mà esquerra, el trencall que porta a Arestui i Baiasca. Son 7 kms. de carretera veïnal, estreta, en pujada, amb moltes corves, i en un estat deplorable, malgrat estar, presuntament, asfaltada. Semblen 14 kms. Al final es veu el poble amuntegat davant vostre, al altre costat del petit riu de Baiasca. Aparqueu a l’espai habilitat a l’entrada del caseriu. No intenteu pujar. Els carrers son costeruts. Demaneu pel senyor Marcel·lí Carrera, o per qui tingui ara la clau del temple. Amb bon humor i sense presses, la gent de muntanya no compta el temps com nosaltres, us obriran la porta. D’entrada res no es veu. Però, amagades darrera un retaure barroc, apareix la maravella de l’absis de Baiasca. No estan complertes, l’estat de conservació és justet, però la impressió que tindreu és comparable a la dels grans descobriments arqueològics. Us sentireu com Howard Carter amb Tutankamó. Llàstima del cap del crist al pantocràtor. Però els àngels i els apòstols son magnífics. I la petita cripta, sense cap pintura, una cucada. No heu de deixar perdre l’oportunitat de pujar fins Baiasca en el curs d’unes vacances pel Pirineu de Lleida. En un cap de setmana o un pont per les Valls d’Àneu, o de Cardós. En una jornada d’esquí a Espot o Port-Ainé. Desvieu-vos de la ruta per gaudir d’aquest indret salvatge. Cap mena de serveis allà dalt. Però tots els que vulgueu a Llavorsi, per exemple. Un bon hotelet de muntanya, Hotel de Rei. Un de més senzill, amb menjar cassolà, i habitacions netes: Hostal La Noguera. També podeu mirar-vos el Castellarnau d’Escaló, el poble següent. Un bon hotel. Si us agrada el càmping, a Llavorsí n’hi ha un de ben bonic: el Riberies. Al costat un hotel d’alt estànding, amb el mateix nom, que no us hem recomanat perquè resulta força car, prohibitiu. Baiasca, una aventura al nostre propi país!.

Baiasca es una aldea perdida, ignorada, en medio de las montañas del Pallars Sobirà. Colgada literalmente la vertiente soleada de un montón de cumbres que pasan de los 2000 metros. En este lugar remoto se conservan las únicas pinturas románicas originales de todo el pirineo catalán. No son, ni mucho menos, tan maravillosas como las de la Vall de Boí. No tienen el poder del pantocrator de Sant Climent de Taüll que podéis ver en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pero están donde deben estar. En su lugar. En el templo para el que fueron concebidas. No en un museo aséptico y edulcorado, sino entre casas de piedra, en una vieja iglesia, entre la naturaleza más agreste. Este es su valor. Esto las hace únicas. Si bien, hay que decirlo, llegar es ya toda una aventura. Hará falta subir hasta el Pallars. Siempre apetece hacer esta tradicional salida familiar. Pasado Sort y Llavorsí, por la carretera C-13 en dirección Esterri d’Àneu y Vielha, a unos 5 kms. de Llavorsí, encontraréis, a mano izquierda, el desvío que lleva a Arestui y Baiasca. Son 7 kms. de carretera vecinal, estrecha, en constante subida, con muchas curvas, y en un estado deplorable, pese a estar, presuntamente, asfaltada. Parecen 14 kms. Al final se ve el pueblo agolpado delante de vosotros, al otro lado del pequeño río de Baiasca. Aparquen en el espacio habilitado en la entrada del caserío. No intenten subir. Las calles son empinadas. Pidan por el señor Marcelino Carrera, o por quien tenga ahora la clave del templo. Con buen humor y sin prisas, la gente de montaña no cuenta el tiempo como nosotros, se os abrirá la puerta. De entrada nada se ve. Pero, escondidas detrás de un retablo barroco, aparece la maravilla del ábside de Baiasca. No están completas, el estado de conservación es justito, pero la impresión que se tendrá es comparable a la de los grandes descubrimientos arqueológicos. Se sentirán como Howard Carter con Tutankamó. Lástima de la cabeza del cristo al pantocrátor. Pero los ángeles y los apóstoles son magníficos. Y la pequeña cripta, sin pintura, una cucada. No deben dejar perder la oportunidad de subir hasta Baiasca en el curso de unas vacaciones por el Pirineo de Lleida. En un fin de semana o un puente por los Valles d’Àneu, o de Cardós. En una jornada de esquí en Espot o Port-Ainé. Sálganse de la ruta para disfrutar de este lugar salvaje. Ningún tipo de servicios allí arriba. Pero todos los que queráis en Llavorsi, por ejemplo. Un buen hotelito de montaña, Hotel de Rey. Uno más sencillo, con comida casera, y habitaciones limpias: Hostal La Noguera. También el Castellarnau de Escaló, en el pueblo siguiente. Un buen hotel. Si os gusta el camping, en Llavorsí hay uno muy bonito: el Riberies. Junto a él un hotel de alto standing, con el mismo nombre, que no os hemos recomendado porque resulta bastante caro, prohibitivo.

Sant Vicenç de Rus

La petita església romànica de Sant Vicenç de Rus està situada a la dreta de la carretera BV-4031, que porta de La Pobla de Lillet fins a Castellar de n’Hug, a la bella comarca del Berguedà. És poca cosa més que una ermita, una sola nau amb volta de mig canó i amb un absis al darrera. Del segle XII. Típica i tòpica, però molt graciosa. També l’entorn que l’envolta és molt bonic, una praderia verda, de gespa generosa. S’hi arriba per un caminet des de la carretera, no arriba a 50 mts, i hi ha bon aparcament. Però tot això que us diem no és el que ens fa recomanar-vos-la com a destí. Són les seves extraordinàries pintures murals. Una part decoren l’absis, amb un Crist en majestat rodejat pels apòstols, (tot i que el que veureu és una còpia, les originals són a al Museu Episcopal de Solsona). Per això, ara,  les més interessants i importants són les de la capella de santa Magdalena, gòtiques. També hi ha una pica baptismal molt xula i rupestre. A tocar de l’església veureu el restaurant i fonda La Farga, (indicat en agafar la desviació cap a Sant Vicenç). És una casa de pagés on fan menjars i llogen habitacions senzilles. Ho diem a tall de comentari. Nosaltres només vam pendre unes begudes. Tel: 938 257 071. Pels volts de Castellar d’en Hug i de La Pobla de Lillet teniu moltes més coses a veure, que justifiquen un cap de setmana o un pont: Santa Maria de Lillet, un monestir, els fabulosos jardins Artigas, d’en Gaudí, o el trenet del ciment que us porta a la fàbrica del Clot del Moro. Continuant la carretera des de Sant Vicenç de Rus a Castellar d’en Hug, trobareu les magnífiques fonts del Llobregat. Baixant cap a Guardiola de Bergadà trobareu la mina de petroli de Riutort. Per dinar, a la Pobla de Lillet, teniu l’Hostal Pericas, un lloc casolà, amb habitacions de fonda, senzilles. També és molt bonic, amb bona taula i bons llits l’hostatgeria del santuari de  la Verge de Falgars, que està situat, a 7 kms. de Lillet, en un entorn natural de conte de fades, a  1.300 metres d’alçada. Si travesseu la carena podeu anar fins a Sant Jaume de Frontanyà, amb un temple romànic de campanetes, Allà podeu dinar a la Fonda Cal Marxandó, cuina de tota la vida, al mig del poblet, sense pèrdua possible. Tel: 938.23.90.02. A Guardiola de Berguedà hi ha Cal Duaner i un bonic hotel anomenat El Blat, amb bon restaurant. Proper està El Jou, un altre bon hotel. Una mica fora de la zona teniu el Càmping Berguedà, camí de Saldes i del Pedraforca. A Borredà trobareu algunes cases rurals de campanetes, com ara el Querol Vell. Més amunt de Castellar ens agrada tocar la neu de La Molina, entrant-hi per la porta del darrera, pel Pla de l’Anyella. Bon lloc per gaudir del Pirineu, aquest Nadal!.

La pequeña iglesia románica de Sant Vicenç de Rus està situada a la derecha de la carretera BV-4031, la que lleva de La Pobla de Lillet hasta Castellar de n’Hug, en la bella comarca del Berguedà. Es poco más que una ermita, una sola nave con bóveda de medio cañón y con un ábside detrás. Del siglo XII. Típica y tópica, pero muy graciosa. También el entorno que la rodea es muy bonito, una pradera verde, de césped, generosa. Se llega por un sendero desde la carretera, que no llega a 50 mts, y hay buen aparcamiento. Pero todo esto que os decimos no es lo que nos hace recomendarosla como destino. Son sus extraordinarias pinturas murales. Una parte decoran el ábside, con un Cristo en majestad rodeado por los apóstoles, (aunque lo que veréis es una copia, las originales están en el Museo Episcopal de Solsona). Por eso, ahora, las más interesantes e importantes son las de la capilla de Santa Magdalena, góticas. También hay una pila bautismal muy chula y rupestre. Cerca de la iglesia vereis el restaurante y fonda La Farga, (indicado al tomar la desviación hacia San Vicente). Es una casa de payés donde hacen comidas y alquilan habitaciones sencillas. Lo decimos solo a modo de comentario. Nosotros tomamos allí unas bebidas, y nada más. Tel: 938 257 071. Alrededor de Castellar d’en Hug y de La Pobla de Lillet tienen muchas más cosas que ver, que justifican un fin de semana o un puente: Santa María de Lillet, un monasterio, los fabulosos jardines Artigas, de Gaudí, o el tren del cemento que les lleva a la fábrica del Clot del Moro. Continuando la carretera desde San Vicente de Rus hacia Castellar d’en Hug, encontrarán las magníficas fuentes del Llobregat. Bajando hacia Guardiola de Bergadà está la mina de petróleo de Riutort. Para comer, en la Pobla de Lillet, tienen el Hostal Pericas, un lugar casero, con habitaciones de sencillas. También es muy bonito, con buena mesa y buenas camas la hospedería del santuario de la Virgen de Falgars, que está situado, a 7 kms. de Lillet, en un entorno natural de cuento de hadas, a 1.300 metros de altura. Si cruzais la cresta montañosa podeis ir hasta Sant Jaume de Frontanyà, con un templo románico de campanillas. Allí podéis comer en la Fonda Cal Marxandó, cocina de toda la vida, en medio del pueblo, sin pérdida posible. Tel.: 938.23.90.02. En Guardiola de Berguedà teneis Cal Duaner y un bonito hotel llamado El Blat, con buen restaurante. Próximo está el Jou, otro buen hotel. Un poco fuera de la zona tienen el Camping Berguedà, camino de Saldes y del Pedraforca. En Borredà algunas casas rurales de campanillas, como el Querol Vell. Más arriba de Castellar nos gusta tocar la nieve de La Molina, entrando por la puerta trasera, por el Plan del Anyella. ¡Buen lugar para disfrutar del Pirineo, esta Navidad!.